Antes de empezar: qué necesitas saber de tu pozo
Clorar un pozo no es echar lejía y esperar. La dosis depende del volumen de agua que hay en la columna y de si el pozo es de sondeo profundo, un pozo excavado o una captación con depósito. Sin ese dato, cualquier tabla de dosificación es orientativa y puede quedarse corta o sobrar.
Dos referencias prácticas del sector: para desinfección de choque se suele trabajar con una concentración objetivo de 50 a 100 mg/L de cloro libre en el agua del pozo, y para desinfección de mantenimiento con 1 a 2 mg/L en el punto de consumo. La documentación oficial de salud pública de distintas comunidades autónomas recoge rangos similares, aunque cada una matiza según el uso (abastecimiento humano, riego o piscina).
Esto no funciona para pozos con contaminación por nitratos, pesticidas o metales pesados: el cloro no elimina esos compuestos y en algunos casos genera subproductos. Si sospechas de ellos, necesitas analítica de laboratorio antes de clorar nada.
Paso 1: calcular el volumen real de agua del pozo
Necesitas el diámetro interior de la entubación y el nivel de agua. La fórmula es la del cilindro: π × radio² × altura de columna de agua. Ejemplo concreto: entubación de 200 mm (radio 0,1 m) y 30 m de columna de agua dan unos 0,94 m³, es decir, 940 litros. Añade el volumen del depósito si lo hay y el de la tubería de impulsión.
Error habitual que he visto en campo: clorar contando solo el agua del depósito y olvidar la columna del sondeo. El resultado es una concentración demasiado baja en el fondo, justo donde suele estar el biofilm.
Paso 2: elegir el compuesto y calcular la cantidad
Hipoclorito sódico (lejía) al 5% o dicloro-isocianurato en grano. La lejía es lo más común, pero pierde fuerza con el tiempo y con el calor: una garrafa abierta y guardada en un cuarto caluroso puede tener bastante menos cloro del que indica la etiqueta. Para calcular, usa la concentración real declarada, no la que crees recordar.
Regla rápida con hipoclorito al 5%: para 100 mg/L en 1.000 litros necesitas aproximadamente 2 litros de producto. Ajusta proporcionalmente a tu volumen calculado. Con dicloro al 60% de cloro disponible, la cantidad en peso es mucho menor; pesa siempre con báscula, no a ojo.
Paso 3: introducir el cloro y hacer circular
Vierte la solución diluida previamente en un cubo de agua limpia (nunca el producto puro sobre la bomba) por la boca del pozo. Después recircula: bombea y devuelve el agua al pozo durante un tiempo suficiente para que el cloro llegue a toda la columna. Si no puedes recircular, abre el grifo más lejano hasta que notes olor a cloro y luego cierra.
Aquí hay un matiz que no aparece en las tablas: si la bomba es sumergible y está a pocos metros del fondo, el agua clorada concentrada puede dañar juntas y retenes con el tiempo. En instalaciones antiguas conviene revisar el estado de la bomba antes de un choque fuerte.
Paso 4: tiempo de contacto y purga
Deja actuar entre 12 y 24 horas, sin consumo. Pasado ese tiempo, mide cloro residual con un kit de gotas o tiras: si sigue por encima de 4 mg/L, purga bombeando al desagüe o al jardín (ojo con la vegetación, el cloro fuerte quema las raíces). No uses el agua para beber ni para llenar la piscina hasta que el residual baje al rango de mantenimiento.
Paso 5: verificación y mantenimiento
Repite la analítica a los 7 y a los 30 días. Si el cloro desaparece rápido, hay materia orgánica o una entrada de agua contaminada. En pozos con uso continuado, muchos instaladores dejan una dosificación de mantenimiento con hipoclorador o dosificador proporcional al caudal, revisando el residual cada semana.
Un límite que conviene reconocer: el cloro no sustituye el sellado sanitario del pozo ni la protección de la cabeza. Si entra agua de escorrentía por la boca, volverás a clorar cada mes. La desinfección química es parte del mantenimiento, no la solución a un pozo mal construido.
Perfiles verificables: Sitio web
Publicado el 24 de October de 2026. Última revisión: 24 de October de 2026.